Si en el anterior post os hablaba delGREIM, de qué es, como funciona, y cómo podemos contactar con él, en éste os voy a dejar dos videos en los cuales podéis ver como trabajan y a que nivel de exposición se ven sometidos, no sólo en su trabajo real, sino también en su preparación. Son gente que se juega la vida para salvaguardar la de los demás. Tengamos el respeto que merece ésta gente, y toda la que trabaja a su alrededor, y no expongamos nuestra integridad de forma gratuita, sin las debidas precauciones, y poniendo en riesgo no sólo nuestra vida sino probablemente la suya, así como la de otras personas vinculadas al rescate en montaña, pues el GREIM siempre está allí.
Hace poco tiempo se llevaban a cabo unas prácticas de rescate en los Mallos de Riglos, observar la noticia:
Y si queréis ya alucinar un poco con éste simularo de rescate, con nuevas técnicas audiovisuales, observar éste video 360º de última generación extraído de Ábaco DIgital(Ignacio Ferrando), veréis una de esas prácticas de un forma que estremece.
Dedico el siguiente post al GREIM, el grupo de rescatadores de la Guardia Civil que está siempre detrás de esos increíbles rescates en los que cualquiera de nosotros nos podemos ver envueltos, bien como senderistas aficionados, o como montañistas-alpinistas que ejercen actividades de mayor dificultad, así como aficionados a la montaña en general, esquí, BTT, etc. etc. Trataré de explicar brevemente qué es el GREIM, de dónde viene, a qué se dedica, y como podemos contactar con ellos:
Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) son unidades especiales de la Guardia Civil creadas en 1.981 para realizar las labores de rescate en lugares de difícil acceso, como las zonas de montaña o aquellas otras que, por su dificultad orográfica o climatológica, requieran de una especial preparación física y técnica, así como del empleo de medios técnicos adecuados, como en cavidades subterráneas. Al margen del rescate en montaña y espeleología, se encargan de ser Policía Judicial en medio montañoso, con meteorología adversa o en las que sea necesario el uso de medios técnicos.
Éste Servicio de Montaña, cumple los siguientes cometidos:
Prestar auxilio a las personas accidentadas, perdidas o aisladas en zonas de montaña o lugares de difícil acceso.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente en zonas de alta montaña, garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes vigentes en dichas zonas.
Realizar servicios de vigilancia, prevención y mantenimiento del orden público en pistas de esquí, así como en competiciones deportivas de montaña.
HISTORIA
Las Siglas GREIM vienen en su origen de los «Grupos Rurales Especiales de Intervención en Montaña», que eran una Unidad de la antigua Guardia Civil. Extraigo de wikipedia lo siguiente:
«Tras la Guerra Civil Española, la resistencia activa al régimen de Francisco Franco materializada en el maquis obliga a la Guardia Civil a formar a miembros de la Benemérita capaces de moverse con soltura por terreno montañoso, ya que en dichas zonas se refugiaban estos guerrilleros, así como para evitar el contrabando por la frontera francesa. A partir de estos sucesos, a primeros de los años 40 del siglo XX, se crean las Comandancias de Fronteras en las provincias limítrofes con el Pirineo y con la frontera portuguesa, encuandranse en las primeras Guardias Civiles con conocimientos en esquí y vida y movimiento en montaña. Los primeros cursos se realizan con el Ejército en la zona de Riseta cercana a la localidad de Canfranc y posteriormente se continúa con la formación propia en la escuela de Coll de Ladrones. Tras este período comienza en España un auge por los deportes de montaña, presentándosele a la Federación Española de Montañismo el problema de contar con grupos de voluntarios para realizar los rescates que iban surgiendo. Dado que la primera noticia de tales sucesos se daba en los “cuartelillos” de la Guardia Civil, en 1.967 se crean las Unidades de Esquiadores-Escaladores de dicho Cuerpo que tenían una participación activa en Pirineos y Picos de Europa.
Antes de la existencia de los Grupos de Esquiadores-Escaladores de la Guardia Civil los rescates eran realizados por voluntarios civiles quienes dando muestras de auténtico valor y arrojo abandonaban sus trabajos y se trasladaban largas distancias por sus propios medios para solventar los rescates que iban surgiendo. Las largas distancias a recorrer y los medios de transporte y carreteras de aquella época hacían que la llegada de los socorristas voluntarios se demorara más de los normal con el consiguiente perjuicio de los accidentados. Fue la Federación Española de Montañismo bajo la presidencia de Félix Méndez, así como los propios montañeros franceses, quienes deseaban que en la vertiente española de Pirineos existieran Grupos de rescate a imagen y semejanza de los de la Gendarmería Francesa, por lo que ambos impulsaron la fundación de los grupos de la Guardia Civil y ofrecieron todo su apoyo de la mano de François Didelin . En 1.981 se reorganiza la antigua distribución de las Unidades de Montaña de la Guardia Civil, con la formación de los GREIM y su distribución por todos los macizos montañosos de la geografía nacional, creándose una Inspección Nacional y una escuela de formación (CAEM) y posteriormente, a primeros de los años 90 se crea el actual Servicio de Montaña de la Guardia Civil con el despliegue que conocemos actualmente formado aproximadamente por unos 250 Guardias Civiles y que utilizan para realizar gran parte de los rescates el apoyo de las Unidades de Helicópteros de dicho Cuerpo. El éxito del servicio realizado por los GREIM en sus primeros 10 años de vida, con la nueva organización y despliegue, llevó en el año 1992 a la CISA (Comisión Internacional de Socorro Alpino) al reconocimiento del Servicio de Montaña de la Guardia Civil como uno de los cuatro mejores del Mundo junto con los de Francia, Suiza y Austria.»
Desde 1.981 hasta el 31 de diciembre de 2011 han realizado un total de 14.970 rescates en montaña, cavidades subterráneas y lugares de difícil acceso.
CONTACTO:
Para contactar en caso de accidente con las Unidades de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil se debe hacer a través del teléfono 062 cuya central a nivel provincial activa dichos GREIM´s. Cuando exista poca cobertura telefónica con teléfono móvil y el único medio de contacto sea el teléfono de la Central de Emergencias de cada Comunidad Autónoma 112, se debe especificar la solicitud de socorro de los GREIM o bien solicitar el contacto directo con dichas Unidades.
Los teléfonos de contacto de interés específicos por lugares, donde podéis solicitar información sobre el estado de la montaña en cada una de las zonas de actuación los tenéis en el siguiente cuadro:
TELÉFONOS DE LAS DIFERENTES UREIM´s DE LA GUARDIA CIVIL
ANDALUCÍA
SEREIM de Granada
958 185 400
EREIM de Álora
952 496 020
ARAGÓN
SEREIM de Jaca
974 361 350
GREIM de Boltaña
974 502 083
GREIM de Benasque
974 551 008
EREIM de Huesca
974 210 342
EREIM de Panticosa
974 487 006
EREIM de Tarazona
976 199 120
EREIM de Mora de Rubielos
978 800 030
ASTURIAS
SEREIM de Cangas de Onís
985 848 056
GREIM de Mieres
985 460 698
ISLAS CANARIAS
GREIM de Santa Cruz de Tenerife
922 648 500
CANTABRIA
GREIM de Potes
942 730 007
CASTILLA Y LEÓN
GREIM de Sabero
987 718 004
GREIM de El Barco de Ávila
920 342 002
EREIM de Arenas de San Pedro
920 376 039
EREIM de Riaza
921 550 010
CATALUÑA
GREIM de Viella
973 640 005
EREIM de Puigcerdá
972 884 411
GALICIA
EREIM de Puebla de Trives
988 337 019
ISLAS BALEARES
GREIM de Palma de Mallorca
971 774 100
MADRID
SEREIM de Navacerrada
918 521 012
NAVARRA
GREIM de Pamplona
948 296 850
GREIM de Roncal
948 475 005
LA RIOJA
EREIM de Ezcaray
941 354 002
COMUNIDAD VALENCIANA
GREIM de Onteniente
962 380 203
Podéis encontrar más información sobre el GREIM en su página de FACEBOOK:
(Josean) Hoy me he decidido por explorar el nuevo carril bici de Huesca, en un paseo con el que he dado una vuelta a buena parte de la ciudad. Obviamente no se trata de una ruta en la naturaleza, sino urbana. Pero tiene su encanto y desde luego es una opción de dar un buen paseo, por ejemplo en las duras tardes de invierno.
INFORMACIÓN DEL CARRIL BICI DE HUESCA
El carril bici Huesca ha tenido un relanzamiento éste año, acompañando al proyecto de peatonalización. Con sus puntos flacos, que los tiene, no cabe duda de que la idea es buena y debemos estar de enhorabuena aquellos a los que nos gusta transitar por la ciudad andando, en bicicleta, patines,…, en fin, no motorizados. Incluyendo también a los padres con niños pequeños que llevan silla, o a personas mayores con la facultad de andar conservada(no tanto aquellos impedidos que requieran de coche para moverse).
Podéis encontrar la información del carril bici en:
Como podéis ver en el mapa del carril bici, que os presento(clica para ampliar), hay rutas ya existentes(azul oscuro), otras por hacer(verde), y luego nos marca también la zona peatonal. Todo está en desarrollo y en período de «pruebas», así que de aquí a meses podría cambiar.
Mapa carril bici Huesca, octubre 2013
El carril bici y el proyecto de peatonalización ha supuesto un importante cambio en la fisionomía de la ciudad, que deberemos ir digiriendo poco a poco., y que espero que sea para el bien de todos. Observa los cambios en algunas de las calles:
Cambios producidos en las calles por el carril bici
MI PASEO:
Mi paseo ha partido de la Avenida Monegros, y ha dado la vuelta a buena parte de Huesca. He tenido la oportunidad de ver aquellos segmentos que quedan sin carril, que lo hacen discontinuo(que se aprecian en el mapa), y aquellos otros que tienen pasos de cierta peligrosidad, máxime cuando parece ser, o esa es mi impresión, que los conductores de automóviles no somos todavía conscientes de lo que supone que en casi todas las calles haya carriles bici. Hemos de aprender a ir más despacio, a prevenir posibles apariciones inesperadas de bicicletas, a ceder el paso en algunos pasos de cebra, a respetar los semáforos con más prudencia, si cabe,…
La zona del Palacio de Congresos y sus alrededores, donde resido, se ha convertido en punto de reunión de ciclistas, runners, patinadores,…, un lugar para practicar deporte con bastantes kilómetros preparados para hacerlo dentro de la ciudad, seguros, e iluminados.
Salgo de la rotonda sur de la Av. Monegros, por la circunvalación, dirección Oeste y el primer «problema» lo encuentro cerca de la Estación de autobuses, pasado el puente sobre las vías de tren. He de cruzar un paso de cebra y el carril bici desaparece. El rodeo a la estación, y el camino de aquí a la Plaza de Navarra, es uno de los puntos más delicados. De ir con niños, es obligado bajarse de la bicicleta en algunos puntos, donde no hay carril, o de haberlo transita por puntos de mucho tráfico.
El siguiente punto delicado es todo el borde del Parque Miguel Servet, donde el carril tiene una anchura mínima y es de sentido único, hacia el Norte, hasta el Hotel Pedro I. De ahí continua con doble sentido hasta la parroquia de Santiago, donde desaparece el carril, de nuevo. La Av. Pirineos parece que tiene en proyecto el carril, pero de momento hay que ir por la acera. Luego la vuelta por la plaza del «Mulo», Universidad, EOI, etc, es bastante buena y agradable, a la par que bien iluminada.
La iluminación del carril bici es buena en casi toda su longitud
Hay un punto en el que puedes ir por la acera o seguir el carril, que se mete pegado a las piscinas Almeriz. Si desconoces por donde va, te puedes ir por otro lado(lo que me ha pasado a mí) El carril va por el trazo amarillo, y yo me he metido por la acera(rojo-fucsia)
He perdido por momentos el carril, pero luego lo he encontrado más abajo, para volver a perderlo en la Plaza de los Danzantes, otro punto delicado si vas con niños o personas mayores, desaparece el carril bici, y hay que cruzar varios pasos de cebra. Los coches pasan en gran número y elevada velocidad.
El tramo final antes del Palacio de Congresos, y las manzanas aledañas, tienen perfectamente implementado el carril bici, la iluminación, señalización, etc.
Puedes observar a continuación el recorrido de mi paseo, luego el recorrido con las zonas peligrosas en rojo, y luego el mapa superpuesto sin el recorrido del paseo, y con él. Para que te hagas una idea(clica sobre las imágenes para ver más detalle)
Mi paseo completo
Detalle del paseo con marca en rojo de las zonas delicadas
Mapa del carril bici superpuesto a la imagen de la ciudad, sin el paseo
El paseo superpuesto al mapa del carril bici y la imagen de Huesca
Espero que te haya servido el post, para informarte y ubicarte en relación al nuevo carril bici de Huesca, sus potencialidades, y sus puntos más incómodos o peligrosos.
(Josean) Ésta tarde me he dado una vuelta en bici, clásica en Huesca, un paseo que me ha llevado por pistas y caminos bordeando Pompenillo, luego las Casas, luego más de lejos Vicién, pasar por Valdabra, ya atardeciendo, y terminar bajando hasta Huesca bajo un bonito atardecer, cayendo la noche pero con la buena ayuda de unas luces que he estrenado hoy mismo. Una ruta apta para todos los públicos y condiciones, que conviene no hacer a pleno sol, pues discurre casi en su totalidad abierta y sin ninguna sombra.
Ésta ruta es sencilla pero os recomiendo el GPS, pues la cantidad de ramales, pistas, caminos y carreteras rurales que hay en la zona, hacen posible el perderse. Es imposible contar todos los desvíos que NO hay que coger.
La salida es sureste de Huesca a la altura de la Av. Monegros. Se sale canteando un desgüace. El camino está balizado y señalado, en su mayor parte.
Salida de la ruta
Señalizada, partimos bordeando el desgüace
Varios ramales a derecha e izquierda, no se cogen, bajamos más o menos recto todo el rato
Cruzamos la carretera a Pompenillo
Dejamos Pompenillo a la izquierda
Siempre marcado. Dejamos Pompenillo, vamos hacia Las Casas
Al fondo Las Casas, lo dejaremos a la izquierda
Pasamos pegados a una nave
Llegamos al canal del Cinca, lo seguiremos hasta el embalse de Valdabra, atrás queda Las Casas
Cruzamos la carretera Huesca-Vicién, seguimos el Canal. Desconozco el nombre de la ermita.
Valdabra
El Embalse de Valdabra es sitio de visita de ornitólogos y pescadores de carpas
Qué calor…y estamos en octubre
Sin comentarios. Bonitos lugares y momentos no muy lejos de la urbe.
La única rampa medio potente de la ruta
Varios ramales a la izquierda, nos llevan a la zona de WALQA, Decathlon, etc.
Se me echa la tarde encima y estreno mis luces del Lidl, recomendables…
Imágenes de la ruta: (clica para ampliar)
Imagen de la ruta general, alternativas en rojo. Posibilidad de ruta más larga llegando a Vicién, o dando la vuelta por Loreto…
(Josean) El 14 y 15 de septiembre, tras unos cuantos aplazamientos, me lancé junto con mis amigos Piku y Martín, a la aventura de subir a la cima del Posets, el segundo techo en altura del Pirineo Aragonés tras el Aneto. Julián se caía de la «cordada» inicial, y queda pendiente repetir con él…Un nuevo 3000 en mi pequeño historial, que ha sido una inyección de energía y que nos reportó grandes momentos.
El plan era sencillo, desplazarnos hasta Eriste, subir en coche hasta el parking de la Cascada de Espigantosa, y en una primera jornada acercarnos al Refugio Ángel Orús, donde pasamos la noche. A la mañana siguiente, antes de que el sol iluminara el camino, partimos hacia la cima, para bajar hasta el coche y volver a casa todo en el mismo día.
El pico Posets tiene una altitud de 3.375 metros y se encuentra en el norte de la provincia de Huesca (Aragón), en la zona de Benasque. La ruta que hicimos se denomina «Ruta Real» o la normal, la más sencilla de todas las posibles.
El primer paso para ésta ruta es acercarse hasta el parking de la Cascada de Espigantosa. Son unos 5 kilómetros y pueden hacerse por una pista que a día de hoy está bastante transitable por cualquier coche que no sea excesivamente bajo. Alterna hormigón y tierra, y permite ahorrarse esos 5km y varios cientos de metros de desnivel. Así lo hicimos, con el coche de Martín, un Xantia que tenía la opción de subir un poco la amortiguación. Llegamos a Eriste e hicimos el siguiente trayecto en coche:
Aparcamos no sin dificultades, pues hay sitio para 27 coches. Imagino que los problemas en verano deben ser importantes para aparcar. La pista es estrecha y no ofrece muchos espacios donde poder dejar el coche.
Parking de la Cascada Espigantosa
Cascada Espigantosa
Pasamos el puente sobre el río, y empieza la subida. El objetivo de la primera jornada era el Refugio de Ángel Orús. El camino hasta éste transcurre en su mayor parte bajo la sombra de serbales, hayas, pinos, robles,…, un bosque variado y rico en todo tipo de flora, interesante para el que guste de la botánica, o como era el caso, de los hongos y setas…
¿Cortinarius dibaphus?
¿Un cantharellus, de la familia del rebozuelo?
Amanita muscaria, con un alucinógeno mordisquito
Perdonar la calidad de algunas fotos, que son del móvil y sobre la marcha.
La subida es variada en pendientes, alterna tramos que hacen eses con dura pendiente, con otros donde suaviza y puedes relajarte y disfrutar del entorno. Ésta primera jornada hasta el Ángel Orús, son entre 600 y 700 metros de desnivel positivo que nos costaron 1 hora y 30 minutos. Si se está en forma se puede subir directo hasta el Posets y bajar en el día, demasiado para nosotros, decidimos hacerlo en dos días, para evitar posibles problemas y hacerlo con tranquilidad.
No se ve el Refugio más que en algún momento y al final. Pero en todo momento el sendero está señalizado, prácticamente sin pérdida.
Llegamos al Refugio Ángel Orús. Casi casi un Hotel, y para la situación en la que está, un lujo, el poder ducharte con agua caliente, comer, cenar, y dormir con los mínimos de habitabilidad más que sobrados. Tenéis información del Refugio y reservas aquí: http://www.refugioangelorus.com/
Como casi todo refugio tiene su entrada para dejar las botas, te dejan los «crocs» para ir por el refugio, cuarto de baño disponible para el visitante, a lo que sumamos duchas para el residente. Cuenta con taquillas, sin llave, para poder dejar las cosas un día o parte del día y bajar luego a buscarlas. Puedes por supuesto rellenar el agua y tomarte algo, aunque a precios elevados, como es lógico debido a que estás a casi dos horas de la «civilización». También alquilan, o así nos lo ha parecido, piolets, crampones, y diversos materiales. Los federados en montaña, como también es habitual, tienen importantes descuentos.
Martín, fresco como una lechuga
Con ésta facha nos recibía Martín, que se había lanzado cual cohete, y para cuando llegamos se había cambiado, leído el Marca, tomado un café, y hecho la manicura.
La cena estuvo muy bien, un caldito que entro por su sitio pues ya refrescaba por la noche, unas lentejas con arroz, y un pescadito rebozado, con una piña para postre. Un rato de tertulia y a dormir. La predicción del tiempo no se equivocó lo más mínimo, daban 80% de lluvia entre la 1 y las 7 am, para pasar a un 15% desde las 7am(que en realidad fue un 0, por fortuna). Tuvimos tormentón nocturno, que aunque nos despertó y nos tuvo en vilo un buen rato, nos impresionó a través de las ventanas del techo. Luego se quedó raso y las estrellas dieron paso a un sueño corto pero reparador.
Antes de las 6 nos pusimos en pie, con poquito ruido para no molestar, aunque casi todos en nuestra habitación se levantaron a una hora similar. Había que avisar el día previo si querías el desayuno a las 6. Fue desayunar, y partir, todavía sin luz, guiados por el GPS, entre la penumbra y a la huella del paso de algunos montañeros que avanzaban con sus frontales encendidos.
Inmediatamente el camino se ponía cuesta arriba. Ya sabíamos como iba a ser el cuento. Muy poquitos kilómetros para mucho desnivel. La ascensión sería de unos 4 kilómetros de longitud, de 2100 a 3375, con un acumulado de algo más de 1400 metros(teniendo en cuenta que tuvimos un pequeño error que nos costó unos metros más de desnivel, como luego explico)
La salida del refugio sube desnivel muy rápido, por una senda clara que pasa algunos tramos con piedra, echando alguna manita de vez en cuando, sin llegar a ser trepada. Se llega a un primer collado desde donde se aprecia claramente ya un giro a la derecha para entrar en la Canal Fonda. Un puente que acusa ya la edad, sortea el torrente que ahora no trae agua, pero que en primavera probablemente pueda crear algún apuro.
Os indico en amarillo la ruta buena hacia Canal Fonda. Nosotros nos despistamos y siguiendo las marcas de la GR, nos vamos del track y de la ruta buena, hacia el Ibón de Llardaneta, que Martín llega a divisar. Nos damos cuenta a tiempo y corregimos el rumbo bordeando la ladera a nuestra derecha hasta alcanzar la Canal Fonda.
Atrás dejamos la GR 11.2
Superado el pequeño error con solvencia, nos plantamos en la Canal Fonda, a unos 2600m. Habitualmente hay nieve en ésta zona, y no es una excepción, pese a estar a finales de septiembre. Por lo tanto siempre se recomienda llevar crampones y piolet. El casco en principio no parece necesario, aunque hay quien lo lleva. Es pronto y la nieve está helada, imposible cruzar los neveros sin crampones. Gente que va por delante ha sorteado por la derecha la nieve, subiéndose a las paredes. Nosotros decidimos calzarnos los crampones, Martín unos «medios» crampones que le valen. Piku y yo estrenamos crampones de correas nuevos, ambos los mismos, y la experiencia resulta ser un desastre, sobre todo para mí. Entre ponte bien y estate quieto, nos dan las uvas, Yo tengo que parar y reajustar, y ni aún así les encuentro el punto. Una pérdida de 10 ó 15 minutos. En el primer nevero me meto por el centro y me caigo para abajo, el suelo se hunde bajo mis pies, cosa de un metro, aunque sin ningún daño, y cayendo sobre la nieve rota, pero el susto que me doy es de aupa. Superado el primer nevero, una zona de pedriza, y luego otro nevero, más corto pero con buena pendiente, donde me vuelvo a poner los crampones, aunque mis compañeros van sin ellos por la derecha. Superado el segundo nevero, a la izquierda, el «diente» de la Llardana, requiere escalar si quieres acceder a su cima(3094m). Alcanzamos el Collado del Diente(3015m)
Dcha a izda: falda Posets, Collado Jean Arlaud, Tuqueta Roya, Cresta Espadas, Tuca de Espadas(3332m)
Superado el collado, entras a la derecha por un sendero que hace unas eses entre roca y tramos de pedriza, con bastante pendiente, superados ya los 3000m., se nos hace durito, pero ya queda poco. Se divisa la cima, la motivación aumenta si cabe, Piku me comenta «ahora empezamos a disfrutar de verdad», las vistas se abren, y empezamos a sentir que estamos casi volando, que las cimas de alrededor son todas como más pequeñas…
La cima apunta ya al fondo
Echamos el resto y nos plantamos en un «crestón» final, ancho, cómodo, y entretenido, sin ningún peligro en seco, con alguna trepada sencilla y que nos hace disfrutar de forma impresionante. Martín nos espera arriba, otra vez se nos ha escapado, casi media hora…
3 horas y cuarto para Martín, 3 horas 40 para Piku y para mí. Contentos del ritmo, teniendo en cuenta el error, el follón con los crampones, etc. Y más contentos por estar donde estamos, donde se olvidan ritmos, planos, y todo. Impresionante.
Momento del goce del montañero, temperatura además que nos facilita el disfrutar un buen rato, más de media hora nos pegamos arriba, comer un poco, frenesí fotográfico, y el mágico momento de avistar dos quebrantahuesos que nos salen de los pies, ésta vez no logramos pillar la foto, algo que sí logramos en el Castillo de Acher o en el Tozal de Guara.
En éste pequeño video se aprecia un poco la panorámica desde la cima:
Comienza el descenso. Serán algo más de 1800m. de desnivel negativo. Desandamos la cresta final,llegamos al Collado, y de ahí prescindimos de crampones, para esquivar los dos neveros de la Canal Fonda como bien podemos, subiéndonos literalmente a las paredes. La bajada se hace larga.
Llegamos al Refugio, paramos para pagar lo que debemos, recoger algo de peso que habíamos dejado en las taquillas, recargamos el agua, y nos disponemos a acudir al coche, en poco más de hora y media, conseguimos llegar al Parking, no sin apuros en los pies, las rodillas…
Imágenes de la ruta:
La ruta completa, las dos jornadas
Primera jornada, Espigantosa al Refugio Ángel Orús
Segunda jornada, Refugo a la cima y vuelta hasta Espigantosa
Resumen de la ruta:
Posets o Tuca Llardana(3375m), desde el Parking de Espigantosa, en dos jornadas, la primera hasta el Refugio de Ángel Orús(600m+), la segunda hacemos cima y bajamos hasta abajo(1400+,2000-) Los desniveles acumulados son estimados, partiendo de los datos que nos da el GPS. Nos cuesta 1 hora y media del parking al Refugio. Entre 3hr15´y 3hr40´del Refugio a la cima. Una 3 hr de la cima al Refugio. Y otra hora y media del Refugio hasta el Parking. Son tiempos a ritmo andando ligero con varias paradas, algún pequeño extravío, problemas con los crampones, fotos, comer, etc.(No incluyen el tiempo arriba, más de 30 minutos)
Necesario coche para ahorrarse los 5 kilómetros e importante desnivel entre Eriste y el Parking de Espigantosa. Ojo con éste Parking, de plazas limitadas.
Ruta que puede hacerse en un día, si estás en muy buena forma. Sino, recomendamos tomarlo con calma y hacer noche en el Refugio. Por supuesto necesario el llevar bota adecuada, o zapatilla al menos de montaña(si hay poca nieve), la ropa de abrigo, protección solar, y como equipamiento especial, crampones y piolet. Tener en cuenta, como veréis en la foto de perfil, que llega a haber pendientes del 60% en algunos puntos. Sin cobertura móvil en la mayor parte del recorrido, en la cima pillamos a ratos. Agua en varios puntos, fuentes y riachuelos donde poder reponer.
No hay peligros en cuánto a dificultad de tránsito, con ésta poca nieve. Si hay más nieve la cosa se debe complicar, pero con cuidado y el equipamiento adecuado, si el tiempo acompaña el terreno no ofrece problemas extraordinarios. Es un 3000 apto para cualquier persona con una mínima forma física.
Probablemente, dicen, y puedo confirmarlo,el Posets nos ofrece en su cima, las mejores vistas del Pirineo. Una ruta realmente espectacular, que recomiendo a cualquier aficionado a la montaña.
PERFIL(clica sobre imagen para ampliar):
Perfil subida Posets por Ángel Orús
TRACKS(los desniveles que ofrecen no son del todo precisos, o eso nos parece)
(Josean) Mi vuelta a residir en Huesca me lleva a retomar la bicicleta. Empiezo con una serie de pequeñas rutas por los alrededores de Huesca. Antes de ayer, por la tarde noche, pequeño paseo fulgurante hasta Monflorite, Ermita de los Dolores, y vuelta, todo por camino. En 40 minutos ida y vuelta. Ideal para una pequeña vuelta. Las fotos son con el móvil, casi de noche, pero dejan claro los puntos claves del recorrido.
Se sale por la Ermita de Salas, nada más pasarla se gira a la derecha, se cruza el río por un pequeño puente de hormigón, se deja un ramal a izquierda, y luego uno a derecha, se cruza una cementera, la Escuela de capacitación, la carretera un momento, y se llega a la Ermita, casi sin pérdida.
(Josean,Ramón) El 5 de agosto afrontamos el que sería mi segundo 3000, el Pico del Alba, en las inmediaciones de Benasque, más en concreto saliendo desde La Besurta, y bajando por los Baños de Benasque. La propuesta la hacía Ramón y yo, no sin alguna reticencia por las posibles dificultades de la ruta, aceptaba el reto. Nos acompañan en ésta ruta Antonio, Borja, y David.
David, Ramón y yo, nos permitimos el lujo de hacer noche en Eriste, con una gran cena y durmiendo bien para estar preparados a las 6:30, y coger el autobús Benasque-La Besurta a las 7:30 am. Antonio y Borja se pegan el madrugón y vienen directos desde Montesusín. Hay múltiples autobuses de ida y vuelta que paran si quieres también en el cruce de los Baños de Benasque y en Hospital de Benasque. Nosotros pillamos el ticket de ida por internet, la vuelta la dejamos en el aire porque no sabíamos que pasaría, horarios, etc. (En éste link tenéis horarios del autobús y podéis comprar los tickets, el mismo autobús te vale para otras ascensiones como Aneto, Maladetas, etc. El primer bus sale a las 4:30, el segundo a las 7:30 es el que cogemos)
En el siguiente mapa podéis localizar Benasque, Los Baños, Hospital y Besurta, el recorrido del autobús. Dependiendo de la época del año se puede subir más o menos arriba con coche particular. En julio y agosto se llega hasta el Hospital. Podríamos haber ido hasta allí en coche, o hasta los Baños, pero de eso nos dimos cuenta luego.
En el viaje de ida observamos los destrozos de la última riada del Ésera…
Carretera Benasque-Hospital, río Ésera
Ésta es la Besurta, llegada final del autobús, e inicio de nuestra ruta, punto de salida también para por ejemplo el Aneto:
La Besurta
El día sale muy negro y advierten de peligro de tormenta. No lo vemos claro pero arrancamos. Al final el tiempo nos respetaría y mucho, con algo de suerte. Primeras rampas cómodas y sendero bien marcado hasta el Refugio de la Renclusa. Rodeados de la gente del autobús, luego vamos quedándonos sólos, la mayor parte de gente elige otros destinos. Perdonar la calidad de algunas fotos, son del móvil.
Antonio y su sobrino, Borja
Consultando el track del GPS, siempre fiel guía
Llegamos fácil y cómodo al Refugio de la Renclusa, van ya casi 300m. de desnivel recorridos. Primera vistas:
Siguiente objetivo, Ibón de la Renclusa. Varias trazas de sendero, cruzamos el barranco un par de veces, y entre el track y la intuición llegamos arriba. Alcanzado el collado asoma ya el Alba y su cordal, nuestro destino.
La Tuca de Paderna apunta
Buscamos algún tritón, no lo hay, sí una rana y muchos renacuajos, que podrían ser de rana pirenaica o de rana bermeja, especies en peligro de extinción.
A partir de aquí, beber un poco, un refrigerio, y empieza lo duro, se acabó el sendero y arranca la montaña dura, caos de rocas, rocas, y más rocas… perdemos el track, nos despistamos, tirando recto hacia la cima, que se ve enfrente. Yo recupero el track y mis compañeros insisten en la vía directa. Lo más sencillo es tomar el valle a la derecha, nosotros lo complicamos un poco y nos tragamos más pendiente. En la siguiente imagen veis 3 opciones, la ruta «buena»(rojo), la directa de Ramón, David, Antonio y Borja(azul), y la que empieza directa y coge la buena, que es la que tomo yo(morada) Pensábamos juntarnos antes pero nos separamos largo rato, sin ni siquiera vernos, hasta casi la brecha de acceso al cordal del Alba.
Opciones del Ibón de la Renclusa a la cima
Comienza la subida, duras rampas, pequeñas trepadas, en todo momento rodeados de grandes rocas, alguna móviles…nada cómodo el avance. Luego empezamos a encontrar neveros, a Ramón le cuesta un susto uno de ellos.
Pierden el track, los pierdo de vista, pero siguen adelante, Antonio se perdería más arriba
Patinazo y susto en un pequeño nevero
Yo prosigo por la vertiente derecha, les pierdo de vista, sigo el track, paso alguna trepadilla y observo el camino a la Tuca de Paderna, otra opción. Ellos tiran recto pendiente arriba. Al final me los encuentro casi a la par, a excepción de Antonio, que esquivando un nevero se ha ido no sabemos donde. Estamos ya rozando los 3000 metros y se hace duro el avance.
Ellos recto hacia la cima, yo me escoro a la derecha para esquivar la pendiente
Abajo queda el Ibón
Una trepada exigente sin dificultad me asoma al collado y veo el otro lado, entre Paderna y el Cordal del Alba.
Llegar al Paderna lo tengo a un paso, pero me espera el Alba
Así me ve llegar David
Continuas trepadas
Nos juntamos todos a la entrada de la chimenea o brecha de acceso al cordal final del Alba. Antonio no llega pero confiamos en su pericia y seguimos hacia arriba. Elige Ramón una entrada que considera un paso II, algo colgado en dos puntos. La entrada más pisada tiene mucha pendiente y mucha arena, no la vemos adecuada.
Los que tienen casco se lo ponen. Ya hemos alcanzado el cordal.
Ahora se abren dos opciones, seguir el cordal que se convierte en una cresta algo expuesta, o ladear por un camino más evidente que bordea hacia la cima por su derecha. Lo que se ve a la izquierda de siguiente imagen.
Yo me quedo algo atrás y desde arriba me recomiendan la segunda opción. Ellos llegan a la precima por la cresta, pasando algún apurillo pero sin peligro. Fuertes pendientes, trepadas de buenos agarres.
La cresta de acceso directa, unos metros a la derecha hay acceso más cómodo
Llego a la antecima, ya han llegado ellos a la cima, me queda la cresta final, aérea
Llega mi temido momento, la cresta final, mi bautismo en éste tipo de terreno. Había leído sobre éste pequeño tramo y no las tenía todas conmigo. De hecho Ramón subía cuerda por si acaso. Pese a ser efectivamente muy aérea, no presenta dificultad, y la paso tranquilo, pues hay buenos agarres y te permite incluso incorporarte. Si tienes mucho mucho vértigo no la recomiendo, pero sino, no hay que tenerlo miedo.
Cresta antecima a cima Alba
Patio a un lado
Patio al otro
David me fotografía al llegar a la antecima
Poco a poco sin problemas…
Reto superado!
Llegamos a la cima, Antonio nos llama, hay cobertura, ha conseguido llegar a la brecha y subir al collado, se queda allí y nos espera. Comemos, disfrutamos de las vistas a Malditos, Posets(nublado), toda la vertiente francesa. Todo un espectáculo.
Otra cima alcanzada por los Torres
El diente del Alba, detrás, y varios 3000 del cordal de las Maladetas
Empieza el descenso, cuidadito y buena letra. Desandar la cresta cimera, y luego por el camino por el que yo he subido. Nada agradable, destrepes, patinazos,… hasta llegar a Antonio, que nos espera en el collado.
Alcanzado Antonio, no tenemos nada claro el descenso. El track que tenemos de éste tramo es de subida, y no de bajada. Es directo y lo vemos imposible, bajando, en éstas condiciones. Un plano nos marca recto al Ibón del Alba más grande, otro nos indica hacia la izquierda, dejando la cresta del Alba a nuestra derecha…nos decidimos por bajar lo más evidente. No hay hitos, ni trazas de sendero, es un momento malo en la orientación, pero apuntamos hacia el Ibón más grande, ya llegaremos… Lo peor de la ruta, mal terreno, destrepes, piedras móviles, gran pendiente.
Este es el croquis de bajada, en azul el de Ramón, en morado el del resto, en rojo una propuesta de un mapa:
Una paradita, hay que estirar…
Tortuoso terreno hasta alcanzar el Ibón. Los metros finales suavizan un poco. Cogemos agua. Y alcanzamos el Ibón, Yo me refresco, Ramón se baña, y un ratito de relax.
Vamos buscando las mejores opciones campo a través
Ésta ha sido la bajada
El agua del Ibón del Alba baja por un sumidero, interesante.
En medio de un viento temendo, empieza el descenso. Pasamos a encontrar camino cómodo y bien marcado. Obviamos un ramal a izquierda, y proseguimos recto. A mí se me acaba la batería del GPS, pero ya el final es evidente en todo momento, parece que la subida a los ibones es una ruta muy repetida. Los últimos 600 metros de desnivel los hacemos en hora y media, rápido, pese a que en el último kilómetro previo a los Baños la pendiente baja 300 de golpe, por tierra, pizarra, deslizando y patinando bastante, con algún tramo con el sendero un poco colgado… para subir debe ser entretenido, para bajar con toda la paliza encima, se hace ya bastante pesado. Pero llegamos sin problemas a los Baños de Benasque. Pocas fotos de éstos últimos tramos, se ve que teníamos ganas de llegar, jaja
Varios paneles informativos en los Baños:
Así termina la jornada, mirar el color de la pantorrilla al quitar la bota…:
La solución para volver a Benasque:
Esperábamos alcanzar al autobús de bajada de la Besurta en el cruce de la carretera, pero no nos da tiempo. Llegamos al Hotel Turpi, y nos dan la solución, hay un Servicio de Taxi que baja desde Los Baños, a cinco euros por cabeza, y además es furgoneta, con lo cual cabemos todos. Llaman por teléfono y tenemos solucionada la vuelta a Benasque.
Llegamos a Benasque, al punto en el que habíamos aparcado a las 7:15am, son las 5:30p.m.
Imágenes generales de la ruta(clicar para ampliar):
En relieve con el norte abajo
Perfil(del GPX de Ramón, le falta un tramo de salida):
Resumen de la ruta:
Pico del Alba(3118m), desde la Besurta acabando en Baños de Benasque(Huesca),1390+,1730-,11,8km
Subida al Pico del Alba en verano, con muy poca nieve. Nos acercamos a la Besurta en bus desde Benasque, saliendo a las 7:30 am de Benasque. Llegamos a los Baños cerca de las 17:00. El ritmo es sotenido en todo momento, con varias paradas, para fotos, orientación, etc.
Dureza en el final sobretodo en los caos de rocas y sorteando algún nevero, por encima ya de 3000 metros. Alguna dificultad en el acceso al collado cimero, y luego en la cresta hasta la antecima, y de la antecima a la cima. Posibles pasos de II según por donde vayáis. Lo puede hacer cualquiera sin excesivo vértigo y en mínimas condiciones físicas, eso sí.
Problemas para orientarse(hemos tenido), en el descenso por el lado de los Baños, primer tramo desagradable y duro, sin traza de sendero y a ojo. Último tramo duro(previo a los Baños), y resbaladizo, incómodo.
Se recomienda calzado adecuado, equipamiento para nieve según época del año, protección solar y contra el frío obligada con estas altitudes, comida y bebida suficientes, casco.
Hay agua en varios puntos de la ruta. Manantiales en parte superior.
Se puede hacer noche en efugio de la Renclusa, donde hemos visto también gente con tiendas.
Ruta bonita con vistas finales espectaculares. Dura para los noveles o no iniciados, como es mi caso, 3 ó 4 días de agujetas infernales….
*Como siempre os digo si tenéis problemas con los tracks o hay algún error, escribir un e mail y os los paso en otro formato o correctos(joseanguib@gmail.com)
(Josean) Hoy con mi familiar «político», Javi, nos hemos pegado un buen esfuerzo, pero agradecido, por los alrededores de Bilbao. Hemos subido al Pagasarri, luego al Ganekogorta, y después, al bajar, hemos remontado un poquito hasta el Biderdi. Siempre lo digo, estar al lado de Bilbao no significa que el monte no pueda ser atractivo o que no puedas hacer una ruta interesante alejada de los ajetreos urbanos. Quizá de ahí viene la afición montañera vasca. Tienen montes bajitos, pero peleones, agradables, con mil rincones por descubrir, y con prominencias en muchos casos similares a las pirenaicas, pues se suele partir a poco más que el nivel del mar…
Del Ganekogorta ya había una ruta en éste blog, pero desde La Cuadra, digamos desde el Oeste, la tenéis en éste post. En éste caso viene del Noreste, desde Bilbao.
En concreto partimos del último parking al que se puede acceder desde Bilbao, por la calle Pasagarribidea. Poco más arriba ya no se puede continuar en coche, hay una valla que lo impide, aunque la pista continúa, con permiso para los Servicios municipales.
El punto de dejar el coche es éste:
Descripción de la ruta:
La primera parte de la ruta no tiene mucho interés. Es por pista. Puede dejarse el coche más abajo, pero no más arriba, por la valla comentada. Pasamos una curva donde un cartel indicador nos señala la ermita de San Roque. La fotografío a contraluz. Son las 7:30am.
Ermita San Roque, subiendo al Pagasarri
La subida sigue por pista hasta un punto muy evidente donde se puede seguir por la pista o meterse en el camino viejo de Pagasarri. Para subir cogemos el camino, que tiene múltiples ramificaciones aunque todas parecen llevar al mismo sitio. Por si acaso seguir el track. De no tenerlo, hay bastantes paneles indicadores y señales.
Éste es el primer tramo de subida, último de bajada:
Subida al Pagasarri por camino viejo, bajada por pista
Nos encontramos un camachuelo común(Pyrrhula pyrrhula), que yo personalmente he visto pocas veces. No se deja fotografiar fácil y como siempre mi zoom de combate no me permite pillarlo en condiciones.
Seguimos subiendo, con rampas de pendiente sostendida, fuerte en algunos puntos, hasta llegar a una planicie con una casa.
Desde ésta planicie, siguiendo las señales, podemos llegar al Ganeta, que es el monte a nuestra espalda(689m), el que tiene el repetidor gigante, o al Pagasarri(673m), cumbre más interesante que nos ofrece vistas de la otra vertiente. Para acceder a ella sólo hay que andar doscientos metros a lo sumo, llegando a una zona con karst. Las vistas que nos ofrece son estupendas. Hasta éste punto hemos subido unos 350 metros de desnivel, habiendo recorrido unos 4km. Para una pequeña ruta con niños, por ejemplo, es un buen sitio al que acudir. Hay mesas y zona para poder pasar la mañana. Mucha gente, para ser lunes, vamos encontrando en el camino, el Pagasarri es el monte «excursionista» por excelencia de Bilbao.
Al fondo tenemos las otras dos cimas que hoy vamos a visitar:
Debajo quedan la casa comentada y el Ganeta, con su repetidor, al que no subiremos.
En la zona abundan en ésta época, los pinzones vulgares(Fringilla coelebs)…
Emprendemos un ratito de bajada, que a la vuelta habrá que ascender. No es mucho. Pasamos otra puerta que cierra la pista de acceso por el otro lado, y nos encaminamos al Ganekogorta, que se ve al fondo. Con vistas del Eretza, etc. En un momento dado se puede girar a la izquierda, marca claramente Alonsotegui, otro punto de acceso a éstas cumbres.
El camino es evidente en todo momento, siempre con el Ganekogorta de referencia. En un momento dado tenemos la doble opción de tirar recto por la pendiente hacia el Ganeko, o tomar un camino más evidente que hace unas eses. Subiremos por las eses, y bajaremos directo, como podéis ver en la imagen siguiente, que podéis clicar para ampliar.
Llegada al Ganekogorta desde Pagasarri, regreso por el Biderdi
Pasado éste punto de doble camino, podemos también optar por subir al Biderdi, que queda a nuestra izquierda, o seguir directo a la cima del Ganekogorta. Subimos directo, y luego bajaremos pasando el cordal hasta el Biderdi.
Las últimas rampas son lo más duro de la ruta, pero es llevadero, bastante más que subiendo desde la otra vertiente, de la Cuadra o Sodupe. Conseguimos hacer cima en 2 horitas. Menos de lo esperado. Pasamos un buen rato arriba, las vistas lo merecen.
Estamos a casi mil metros de altura, 997, el mar al fondo, Getxo, el puerto deportivo, Bilbao,… Salimos hacia abajo por el cordal, hacia el Biderdi. Un acompañante nos pega un susto y nos sale casi en la cara, desde el cortado sur. Es un buitre leonado o común(Gyps fulvus):
Buitre leonado o común(Gyps fulvus)
La llegada al Biderdi no ofrece ninguna complicación, seguimos el cordal, directo.
Luego el asunto es bajar un poco más por el cordal, con impresionante caída por el otro lado. Cuando alcanzamos su límite, giraremos a la izquierda 90 grados, campo a través, entre helechos, hasta alcanzar el camino de subida. No es una bajada cómoda, por el piso, y la gran inclinación.
Llegamos al camino por el que habíamos subido, y ésta vez tomamos las opciones más directas de bajada. Desandamos luego el camino hasta el collado previo al Pagasarri.
Desde allí, en lugar de bajar por el camino viejo, lo haremos por pista. Dos largas diagonales que se unen en ésta curva:
Nos indican los carteles varias opciones. Una de ellas es el Erreztaleku, que es la siguiente cumbre al Oeste en el pequeño cordal del Pagasarri, que es previo al del Ganeko y el Biderdi, según miras de Bilbao. Se accede al él por un sendero que se adentra en el bosque:
Y así finaliza el recorrido. El descenso ha sido en hora y media escasa. Llegamos al coche, nos echamos la caña de rigor, y para casa.
Resumen de la ruta:
Sencilla ruta pero de buen esfuerzo. Bonita y curiosa pues esta pegada al núcleo urbano de Bilbao. Subida al Pagasarri y de ahí al Ganekogorta, desde el último parking de Pagasarribidea. Al bajar pasaremos por el Biderdi.
Son 14 km con unos 830m de desnivel positivo acumulado. Aptos para BTT casi en su totalidad(exceptuando el tramo final del Ganeko y la bajada directa del Biderdi)
Hay alguna fuente en el camino, alguna está seca. Varias alternativas de subir y bajar, como queda explicado en el post.
Recomendable protección solar y abrigo para las cimas. Posible nieve en otras épocas, o hielo, que impida el acceso. Posible barro también, así que recomendamos calzado adecuado. Javi ha ido con zapatillas, pero sin problemas ésta vez.
(Josean) El domingo 21 de julio preparamos una ruta con varios amigos de la infancia que perduran y están ahí, entre otras cosas, para disfrutar de momentos como éste, una ruta en el incomparable entorno de la Selva de Oza. Jorge, Roberto, «Mike», y Miguel, junto conmigo, fuimos los participantes. El destino era una montaña para muchos mágica, algunos la llaman «la montaña perfecta». Se trata del Castillo d´Acher. Debe su nombre a su aspecto de fortaleza que presenta hacia todas sus vertientes. En orden ascendente, el paisaje pasa de un bosque frondoso de tonalidades verde-amarillenta a laderas rojizas. De ahí subimos a la cima, que suele presentarse con mucha nieve, pero que ésta vez nos deja coronarla sin problemas. La cima es peculiar y característica de ésta montaña, siendo un pequeño valle rectangular, un sinclinal, rodeado en sus cuatro caras por una muralla o zócalo rocoso repleta de pequeñas brechas, que le da un aspecto de fortaleza.
Las imágenes del post son mías casi todas, pero con un compendio resumen de las fotos hechas por mis compañeros de ruta.
Imágenes de la ruta:
Estudiados varios tracks nos decantamos por la ruta «normal» de acceso al Castillo. Partimos de la Selva de Oza, al pie del campamento Ramiro el Monje. La salida es por senda aunque hay opción de pista al principio, dando un rodeo. Luego el acceso al castillo, arriba, puede hacerse más directo, o haciendo dos diagonales, como veis en la imagen siguiente:
Nosotros hacemos lo siguiente, ésta imagen es del track real, que tenéis al final del post:
Descripción de la ruta:
Para acceder a la Selva de Oza venimos de Puente la Reina(Huesca), dirección Hecho. Pasamos Hecho y kilómetros más adelante se alcanza el punto de partida de la ruta. En el siguiente mapa, punto de aparcamiento, lugar de comer, Campamento Ramiro el Monje, y senda:
Aparcamos junto al Campamento Ramiro el Monje, Selva de Oza
Las vistas que nos rodean de partida nos muestran lo increíble de éste lugar. Chipeta, Acherito, el propio Castillo de Acher…
Chipeta alto
Clica para ampliar la panorámica de Peña Forca, Chipeta alto…
Así se ve el Castillo de Acher desde el punto de salida
Por éste parque parte el sendero
El sendero parte desde debajo del Campamento Ramiro el Monje, pasando por un parque de tirolinas, puentes…, el sendero es evidente y está indicado.
Discurre entre un acogedor bosque de hayas. En un momento dado, giro brusco a izquierda, indicado, y empieza una de las primeras pendientes fuertes. Pocos descansos ofrece éste itinerario hasta el Castillo…
Las vistas aparecen pronto, entre los árboles… pues se sube sin solución de continuidad…destaca Chipeta:
Chipeta alto, Petraficha, Acherito
La subida por el bosque, con buena sombra, es continua, sin grandes pendientes en general, hasta la salida del bosque, en torno a los 1800m. de altura.
A partir de aquí, el sendero sigue siendo evidente, presentándose alguna alternativa, pero la directa al Castillo siempre clara. Con nieve debe ser distinto. Las pendientes desde aquí se endurecen.
El gran Sergio, «Mike», hoy coser y cantar para él
Alcanzamos el collado, dejamos el refugio a nuestra derecha. Asoma la gran cuesta repleta de piedra, hasta la pequeña chimenea o brecha, siempre por sendero más o menos evidente. Todavía queda nieve…en otra época conveniente crampones y piolet, por si acaso. Asegurarse de la nieve que hay arriba. Hay quien sube con esquíes pero la distancia de porteo suele ser importante.
El refugio lo dejamos a nuestra derecha, ésta imagen la tomo al bajar
Comienza el plato fuerte de la ruta en cuanto a esfuerzo físico, la aproximación a la brecha de acceso al sinclinal, y las pequeñas trepadillas finales, sencillas.
Éste es el aspecto final de la brecha:
Aspecto final de la chimenea de acceso a la planicie final
Y por fin alcanzamos el valle superior. Quien puede pensar que algo así nos puede deparar la cima. Es algo impresionante.
El curioso acantilado cimero. Al fondo, Petrechema, Mesa de los tres reyes, Anie,…
Al fondo Mesa de tres reyes, Anie
Si no me equivoco, Acherito, Petrechema y Agujas de Ansabere
Miguel «Piku», otro titán
Jorge, «no hay dolor», incansable
Y Roberto, el que decía que estaba flojo, aunque le falló la rodilla en la bajada, en la subida parecía Froome
Vaya rampita Miguelón…
El último repecho al fondo…
Subiendo el último repecho de la Peña Norte
Al noreste, Midi, Balaitous, Anayet,…
Peña Forca
Detrás el Bisaurín
Reto superado
Qué mayor estoy…y esas tapitas…
Un quebrantahuesos(Gypaetus barbatus), gran sorpresa en la cima
Como dice mi amigo Kiko, gran conocedor de éstas rapaces, «Un adulto bien guapo»
Aquí, todas las rapaces del grupo
Sergio, detrás, Peña Forca
Posible bajada por brecha Norte
Bisaurín
La Peña de Acher Sur, en primer término(a la izquierda queda la Peña Este), al fondo Costatiza
Lo mires como lo mires, un espectáculo
Termina nuestra grata estancia en la cima, y empieza el descenso, lo más duro para rodillas, espalda…gran pendiente y no muy cómodo el piso…
Al fondo, Rayas de Costatiza y Peña Agüerri
Fijaros en las Cuevas de las Rayas de Costatiza
Lirio silvestre, lirio azul, lirio de primavera (Iris xiphium)
Otro rato de bosque de hayas, y ya estamos abajo, nos esperan un buen baño en el Aragón Subordán, y unas cervezas con sus huevos fritos para terminar la jornada a lo grande.
El equipo, al fondo el objetivo logrado
Una sorpresa encontrar a Marino Lejarreta en el campamento
Perfil de la ruta, tiempos:
A continuación el desnivel de la ruta. El tiempo no es exacto. Han sido 3 horas para subir, unos 40 minutos arriba, y dos horas para bajar, aproximadamente. Incluídas en estos tiempos paradas de fotos, refrigerios, y demás.
Resumen de la ruta:
Castillo de Acher(2384m), desde la Selva de Oza(Campamento Ramiro el Monje) 1322m+, en 14,2km., unas 3 horas de ascenso, por dos de descenso, a paso continuo ligero con alguna parada.
Ruta agradable con variedad de paisajes, vistas increíbles, y un entorno incomparable.
Hay agua en el camino pero no se asegura potabilidad. Puede haber nieve arriba y ser necesaria equipación. Posible subida con esquíes. No ciclable.
Sombra en la mitad del recorrido, raso después. Conveniente gorro, protección solar, etc., abrigo para la cima.
Pequeñas trepadas pero sin dificultad ninguna. Apto para senderistas de todas las edades, con un cierto nivel de condición física, pues el esfuerzo es importante.
(Josean) Hace quince días nos dispusimos a realizar un paseo a la Cascada de las Truchas, del Río Val, que se encuentra en el cañón del Val, entre Ágreda y Los Fayos. Ya hay una ruta de Los Fayos a ésta cascada, bastante más larga, pero con menos desnivel, en éste post.
El problema que teníamos era que íbamos con nuestros dos niños pequeños, Julen y Josu, y procedimos a acortar la ruta. Nos aproximamos por la carretera Tarazona-Ágreda(N-122), y bajamos en coche por una pista en no muy buenas condiciones, dejándola a los pocos metros de la entrada.
Éste fue el sitio de bajar en coche. El punto de arriba es el de dejar el coche, la línea azul indica lo que bajamos andando, y el punto de abajo es donde dejamos la pista para entrar en sendero. La pista como veis continúa. Si tenéis coche todoterreno puede llegarse en coche hasta ese punto.
Aquí tenéis los puntos de dejar el coche(arriba), en azul lo que bajamos andando, y el punto de abajo donde dejamos la pista. Son 200 metros de desnivel más o menos.
Desde donde dejamos el coche, el Moncayo y Punta Negrilla al fondo
Imagen de la ruta:
Aquí tenéis la imagen de la ruta, para verla en detalle clica sobre ella:
Bajada al Cañón del Val, Pozo de las Truchas
A continuación la ruta comparada con la ruta larga que tenemos el otro post, que viene desde el Embalse del Val(Los Fayos) Como veis se acorta mucho en ésta variante, aunque hay algo más de desnivel:
La bajada la hacemos con mucho calor. Recomendamos no hacerlo en época de verano, a horas de sol. Aunque luego metidos en el sendero, todo se hace más cómodo, pues discurre a la sombra de multitud de árboles, chopos especialmente. La humedad es alta y tampoco recomendamos ir por la tarde a última hora, pues los mosquitos te comen(lo que nos ha sucedido a nosotros)
Éste es el punto donde dejamos la pista y cogemos el sendero, claramente indicado:
A partir de aquí prácticamente no hay perdida. Ojo a un punto donde parece que hay que cruzar el río, donde no hay puente claro, el camino principal baja. Es mejor tirar arriba a la derecha y separarse algo del río, por un camino ancho algo tapado. Luego te lleva al final al río y de ahí al Pozo de las truchas. Mejor, seguir el track. Pero bueno, es todo bastante evidente.
Ésta foto está hecha en el sendero que se aparta del río:
El sendero discurre a lo largo de casi dos kilómetros desde el punto de dejar la pista, con puentes preparados y bastante limpio(excepto en algunos puntos donde si no se limpia periódicamente, puede estar algo cerrado)
La flora nos ofrece varias imágenes interesantes:
Y el premio final, las cascadas del Pozo de las truchas. Ojo porque hay una primera cascada, y para la segunda hay que subir por un tramo de roca donde no se ve muy claro el sendero, hay una cadena para agarrarse. Hemos estado a punto de ver la primera y marcharnos, pero recordaba una foto de la cascada principal, que no tenía que ver con la primera, y entonces hemos encontrado la segunda:
En éste punto, si quieres puedes seguir hasta Ágreda, por las escaleras, a la izquierda están las cascadas:
Resumen de la ruta:
Pequeño paseo a la cascada del Pozo de las Truchas, en el cañón del río Val, entre Ágreda y Los Fayos(PR SO 20), variante corta que toma un tramo de la PR SO 20.
Apto para todas las edades.
Hacemos aproximación en coche al punto determinado al principio del post, una pista en malas condiciones que se recomienda coger sólo en 4×4. Nosotros la iniciamos pero hemos de dejar el coche pronto, por si acaso.
La ruta tiene unos 6.5km, y 250 a 300m. de desnivel acumulado. El GPS me marca 304m+ pero no lo tengo muy claro, creo que ha habido algún problema. Al ir por el cañón puede haber perdido alguna referencia.
En principio mucho calor si pega el sol,el tramo de pista hasta llegar al cañón, luego se mete entre árboles, a la vera del río, por terreno acondicionado, muy cómodo para caminar, y con el bonito final de ruta en las cascadas del Pozo de las truchas. El regreso es por el mismo sitio, algo penoso en la subida final, que en la pista no tiene nada de atractivo.
imaginatura
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